Привет, Университет! Часть 1.

Обычно путешествия начинаются с бронирования билетов, гостиниц, сбора чемоданов. Это же путешествие началось несколько лет назад и напоминало, пожалуй, сериал, со своими поворотами сюжета, драмой, романтикой и - ура! - счастливым финалом. Сериал этот назывался "College application process". А его нынешняя, заключительная серия – это и есть дорога в университет в ее самом буквальном смысле: через океан и всю страну на край света.

Лететь решили нон-стопом до Лондона, а оттуда проехать на машине, не спеша, за несколько дней через всю Англию до Шотландии. С заездом в несколько интересных мест и параллельной адаптацией к разнице во времени накануне начала учебы.

Прилетели во второй половине дня. Взяли машину и сразу направились к месту ночевки – Luton Hoo отель. Сам по себе отель и его сады – это два в одном, и ночлег, и достопримечательность. На большее бы у нас в день прилета все равно бы сил не хватило. Очень уж непривычно и утомительно летать с гигантскими чемоданами. Мы ведь много лет летаем только с ручной кладью, а в последние годы даже без сумок, с одними мини-рюкзачками.

Сам отель – живая история! Построен еще в 18 веке.

Но прославился позднее, тем, что здесь выступал Черчилль с послевоенной благодарственной речью перед стотысячной толпой. А еще, на его территории во время Второй Мировой войны тестировали танки «Черчилль». (Зато сейчас по этим полям бегают мелкие олени, размером с толстенького поросенка на тонких ножках. При этом бегают они так стремительно, что у меня все кадры размазались.)

Примерно тогда же, в 1947 году, Елизавета II провела здесь медовый месяц и вообще любила сюда приезжать на отдых.

Роскошная лестница в холле засветилась не в одном фильме – от "Четыре свадьбы и одни похороны" до Джеймса Бонда.

Забавно, что события в фильме Кубрика "С широко закрытыми глазами" происходят в Нью-Йорке, но Кубрик, будучи аэрофобом, отказался лететь в США и настоял на съемках "Нью-Йоркского особняка" здесь, в этом отеле.

Поскольку Арсению уже есть 18 лет, то при бронировании гостиниц мы теперь указываем 3 взрослых. А трое взрослых по европейским меркам уже считается большой группой, так что в некоторых местах приходилось бронировать по 2 номера. Нам и Арсе отдельно. Таким образом, Арсе досталась уютнейшая комната с внутренними лестницами и балкончиком. А нам с Ильей вообще повезло – нас поселили, видимо, в бывшей хозяйской спальне, с единственной огромной террасой с видом на сады и фонтан.

Ну, привет джетлаг.

Первый день.

С утра пошли гулять по садам при гостинице.

Конюшни при усадьбе переделали в спа-центр с бассейном.

А завтрак, очень неплохой, вот здесь:

Собрались и поехали на север, но не по хайвеям, а по "любимым" английским провинциальным дорогам, через пасторальную глубинку, в Дербишир.

Едем в Haddon Hall – один из древнейших домов Англии.

Еще в Книге Судного дня указано, что Уильям Певерель, нормандский рыцарь и, возможно, незаконнорожденный сын Вильгельма Завоевателя, владел поместьем Haddon в 1086 году.

А семья его нынешних хозяев владеет поместьем с 15 века. И вроде как даже периодически проживает в одной из частей дома, пока другая открыта для туристов. Хотя визуально не очень понятно, где там жилая часть располагается.

Дом невероятно атмосферный, что, конечно, не ускользнуло от внимания режиссеров. Забавно, что аж в трех разных экранизациях “Джейн Эйр” поместью была отведена роль мрачноватого и таинственного Thornfield Холла.

И действительно – его древность, длинные узкие коридоры с готическими окнами, винтовые лестницы, огромные каменные камины, башни, да и вообще само расположение на удаленном от городов холме – делают его как нельзя более подходящим для этой роли.

Конечно, часть поместья перестраивалась, реконструировалась на протяжении веков, но часть осталась такой, какой была 900 лет назад – еще при Иоанне Безземельном.

И это очень круто. Все же Haddon – не мощный замок-крепость, типа Windsor, а просто жилое поместье вот такого возраста. И оно сохранило свою атмосферу.

Пока мы прогуливались по замку, в одной из комнат сидела арфистка и играла мелодии средневековья. Что, конечно, еще больше погружало нас в ту эпоху.

Мария Магдалина, тьфу, Иоанн, прям прилег здесь, так мило:

Как раз накануне поездки я от души начиталась и "Джейн Эйр", и вообще всех трех сестер Бронте, а Арсений читал их по школьной программе. Он, в отличие от меня, не большой поклонник их творчества, но, я думаю, у Бронте в принципе более женская аудитория, так и должно быть.

Тут же, при поместье, пообедали бараньим рагу, и отправились дальше, через милейший городок Bakewell в сторону следующего ночлега.

Исторические гостиницы – это, конечно, хорошо. Но лучше в дозированном виде. Теперь мы заселились в обычный современный Airbnb дом, в котором можно было перестирать самолетную одежду, приготовить ужин, отдохнуть на бэкъярде и не париться соединением горячей и холодной воды из разных кранов. Удобства и свежесть все-таки нам понятнее и ближе, да и дешевле, чего уж.

Второй день.

Дербишир мы покинули и переместились в Западный Йоркшир, но сестер Бронте не оставили, а наоборот, решили наведаться прямо к ним в гости. Пока ехали, то за каждым поворотом открывались виды на новые холмы и вересковые пустоши.

— Вот он какой, грозовой перевал! А, нет, вот сейчас еще больше похоже!

И погода, конечно, тоже не подвела, драматическое небо с периодическим дождем соответствовали по полной "Грозовому перевалу".

Сам городок Haworth, как это часто бывает в Англии, застыл в 19 веке.

Даже маленькие машины кажутся там настолько неуместными и лишними, что мы поскорее запарковались в сторонке и пошли гулять пешком по узким каменным дорогам.

Понятно, что литературное наследие трех сестер Бронте сделало их дом-музей "градообразующим предприятием" Хэйворта. Городок, конечно, атмосферный, но серый, каменный, маленький и почти всегда пасмурный – он никогда не привлек бы сюда таких толп туристов, какие сегодня заполняют там все рестораны, кафе и лавки.

C другой стороны, пожалуй, в городе именно с таким мрачноватым духом и должна была родиться такая литература. Как, например, только в Питере могли родиться великие произведения Достоевского. Бытие, может, и не всегда определяет сознание, но литературу еще как.

Арсений, кстати, был уверен, что в сентябре из туристов там будут три пенсионерки – как бы не так. Большие толпы людей всех возрастов. Все же Бронте – весомая часть английского литературного наследия, как ни крути.

Каждое здание городка примечательно тем, какое отношение оно имеет к семье Бронте: вот церковь, где их отец был священником,

вот почта, с которой они отправляли свои романы в издательства, а вот стол на почте, которым пользовались они и которым теперь можете пользоваться вы, вот школа, где они учились.

Ресторанчики по названию романов (забавно, что я только-только закончила читать “Vilette”, и вот уже стою здесь!).

Дом Бронте довольно скромный. Комнатки крошечные. У сестер и отца – аккуратные, прибранные.

У их брата алкоголика – захламленная, депрессивная, заставленная пустыми бутылками, c залитыми вином рукописями стихов по всему полу.

Все они, как известно, писали одновременно,

прожили мало (дочерей изначально было пятеро, но только трое дожили до взрослого возраста, и все трое оказались одарёнными писательницами). Мать умерла вскоре после рождения шестого ребенка. А несчастный отец пережил всех шестерых своих детей. И никто из детей не оставил потомства. Туберкулез в Англии 19 века косил нещадно.

Шарлотту и Эмили я читала с детства, а вот с творчеством Энн Бронте познакомилась совсем недавно и сразу полюбила. Особенно "Незнакомку с Уайлдфелл-Холла". Впечатлило намного сильнее «Грозового перевала». Сказался, видимо ее опыт проживания с таким братом. Как это случается, именно он был любимцем в семье, на него возлагались надежды, ему пророчили будущее, как поэту и художнику. А вышло все иначе. Пока сестры издавались большими тиражами, он занимался преимущественно употреблением опиума и алкоголя и просаживал деньги за игрой.

После прогулки по городу и музею, пообедали в одном из местных ресторанчиков и поехали дальше, в городок Нерсборо.

Нас интересовал не столько сам городок, хотя он очень живописный, сколько знаменитая пещера, в которой во времена Генриха VIII жила пророчица.

Пещера эта находится рядом с необычным родником. Уникальность родника в том, что предметы, оказавшиеся в воде, довольно быстро окаменевают. Сейчас-то мы понимаем, что все дело в составе воды, богатой карбонатом кальция и разными минеральными солями. Но наши предки считали воду магической.

Здесь, в пещере, родилась и жила Урсула, - горбунья с длинным крючковатым носом, предсказавшая Великий Лондонский пожар 1666, описавшая будущее с каретами без лошадей, ей же приписывают предсказания, касающиеся Генриха VIII и его жен, а кроме того, она напророчила, что конец света случится тогда, когда рухнет мост в Нерсборо. (он, правда, уже два раза с тех пор обваливался, но его ведь чинили, так что, тсcс, нещитово).

Еще из интересного – когда Генрих VIII узнал о ведьме из Нерсборо, он отправил своих людей к ней, разузнать будущее. Одним из этих людей был Генри Грей (отец леди Джейн Грей). Она рассказала ему, что видит его голову, насаженной на пику в Йорке. Так и случилось, спустя много лет Генри Грей был казнен по приказу кровавой Мэри и голова его была выставлена на всеобщее обозрение на пике.

Я думала, мы посмотрим на этот родник, над которым в изобилии висят окаменевшие рубашки, игрушки и носки, и сразу поедем дальше,

а оказалось, что проход к пещере – это целый большой лесопарк с совершенно уникальной то ли хипстерской,

то ли друидской аурой,

с цветами, грибами, феями и прочим. На пути нам попались срубленные деревья, утыканные сотнями монет.

Согласно языческому поверью, вбитая в ствол монета заберет с собой болезни и неудачи. Поскольку этой кельтской традиции много лет, и корнями она уходит во времена более древние, чем Урсула, то сами деревья стали сегодня исторической ценностью, ведь в них монеты разных стран и лет.

Нагулявшись по парку с чудесным виадуком, мы отправились дальше, по мосту, мимо паба «Конец света», в город Йорк.

В Йорке мы заселились в центре города, рядом с их знаменитым кафедральным собором. Он был уже закрыт для посещения, зато выдал нам прекрасный колокольный концерт на 40 минут, уж не знаю, по какому поводу. Мы прослушали его, не выходя на улицу.

Но ближе к вечеру, решили все же немного прогуляться по городской крепостной стене Йорка.

Эта прекрасная стена, возведенная еще римлянами, наверное, должна ассоциироваться со всякими военными событиями - войной Роз (Йорк ведь был оплотом Йорков, а Ланнистеры, тьфу, Ланкастеры периодически захватывали его).

А еще эти стены служили надежной защитой от набегов шотландцев. Ведь Йорк всегда был столицей Севера – Capital of the North.

Но я совсем недавно читала Уилки Коллинза. И ассоциации в моей голове немного деформированы: мне вспомнилась главная героиня его романа «Без права на наследство», Маргарет, которая, сбежав от сестры, приехала в Йорк и одиноко гуляла тут по стене, обдумывая план мести и возвращения наследства, и здесь же встретилась с капитаном Реджем.

Стена оказалась довольно длинной и прикольной. И мы так нагулялись и умотались, что не дошли до запланированных Шамблз, что, конечно, является настоящим преступлением. Ну да что уж теперь.

Третий день

С утра собор был уже открыт, и мы отправились посмотреть на него изнутри и снаружи. Он огромный и величественный, в нем столько истории, столько английского духа!

Вот знаменитые пять сестер – самый большой набор средневековых витражей, сохранившихся в Англии с 1250 года.

Примечательно, что, когда началась Вторая Мировая, англичане очень опасались, что Гитлер будет бомбить Йорк, как важный транспортный узел, и решили спрятать витражи. Они были разобраны на множество маленьких панелей, строго пронумерованы и отвезены по маленьким деревушкам. По окончании войны их собрали и вернули на место. Эти витражи вообще везунчики в сравнении с многими, не пережившими Генриха Восьмого. Ведь в реформацию многие витражи уничтожались или закрашивались, как идолопоклоннические, а эти были признаны образовательными.

Кому повезло меньше — это резным изображениям 15 королей. Пуритане сбивали их и уродовали лица, потому что считали их идолами. Только в XIX веке удалось их отреставрировать.

Вот эти, самые ранние, первые короли, выглядят несколько иначе, потому что они воспринимались, не просто, как правители, а как легендарные герои английской истории.

А вот эти колонны в крипте старше всех витражей и даже многих стен наверху – они 1060-80хх годов, времен Вильгельма Завоевателя.

А вот самое офигенное – здесь в 306 году Константин Великий был посвящен в Римские императоры.

При том что в 306 году на месте этого собора была римская крепость, город Йорк назывался еще Eboracum, а сам Константин еще даже не был христианином. В 306 году он еще поклонялся Непобедимому Cолнцу. Только позднее, в 312 он принял Христианство, в 325 году созвал тот самый Никейский собор, который определит лицо церкви на века вперед, и только на смертном одре в 337 сам крестился.

Надо ли говорить, что в таком далеком и северном Йорке христианство еще не успело, как следует, закрепиться, как римляне ушли из Англии. И весь регион почти на пару темных веков вернулся к кельтским и друидским практикам, а о Христе и думать забыл и даже письменность почти утратил. И когда я в прошлую поездку рассказывала о том, что святой Регул в 4 веке привез мощи святого Андрея в Шотландию, то это, конечно же, было байкой примерно 12 века, для придания авторитета монастырю. По факту, в 4 веке в Шотландии процветали пикты и их языческие культы. О христианстве слышали, но далеко не все. (а кто - я позднее расскажу). Впрочем, эта байка превратила St. Andrews в важнейший паломнический центр вроде Сантьяго де Компостела на многие века (ну как, на многие, до протестантства в Шотландии).

Там и сегодня периодически встречаются указатели для паломников, шедших поклониться мощам Святого Андрея. (правда, я подозреваю, что это современные указатели-напоминания о том маршруте). А про мощи святого Иакова отдельная история для отдельного путешествия 😊

А над входом можно увидеть недавнее дополнение к собору – двухметровую статую Елизаветы II. Статую выполнил местный мастер, и завершена она была в августе 2022 года, за месяц до смерти королевы. Елизавета успела увидеть и одобрить только чертежи. В ноябре она должна была приехать лично, но сделать это пришлось уже ее сыну. Вот она, светленькая на общем фоне:

Что ж, собор великолепен, но мое сердце по-прежнему в Дублинском кафедральном, пусть и не таком грандиозном.

Едем дальше, на северо-восток в сторону моря. Сегодня у нас планах город, который я очень давно мечтала увидеть, и который превзошел все наши ожидания. Уитби!

Все-таки самая потрясающая Англия – это Англия морская.

На побережье всегда наиболее яркое сочетание холодной природной красоты и истории, особенный колорит. И до чего круто, что теперь наш путь будет лежать на север вдоль берега (с парой небольших ответвлений); и море, и утесы, и старинные улочки мы будем теперь видеть каждый день. Уитби – рыбацкий и курортный городок.

Для меня Уитби – это три книги. Все-таки, у каждого свои ассоциации.

Первая, конечно, - «Дракула» Стокера. Когда граф Дракула приплывает в Уитби на русской шхуне, он в образе собаки поднимается по этим ступеням

наверх, к кладбищу. Здесь, на кладбище,

по ночам он пил кровь своих жертв. Мы-то гуляем в яркий солнечный день, но даже среди толп туристов, стоит себе представить, как такое место выглядит в полнолуние, то реально мороз по коже.

Теперь этот подъем к кладбищу называют 199 ступеней Дракулы.

Вторая – «Поклонники Сильвии» Элизабет Гаскелл. Гаскелл – это такая прекрасная тетенька, которая, может, и дружила с Бронте, Гарриет Бичер Стоу и прочими сентиментальными романистками, но сама писала классные, не слишком женские, серьезные произведения, раскрывающие жизнь Английских городов 18–19 века на фоне зарождающегося капитализма, колониальных войн и прочего.

В «Сильвии» так здорово описана жизнь простых рыбаков и торговцев в Уитби. Город был центром китобойного промысла, пока не истребили почти всех китов. И сегодня самые красивые исторические дома здесь – это дома бывших владельцев китобойных судов. Они из красного кирпича с резными дверными порталами и большими окнами (символ богатства в 18 веке).

И третья книга – знаменитый «Лунный камень» Коллинза. Там напрямую не упомянуто название Уитби, но описание ландшафтов северного Йоркшира дает читателю представление о том, что события разворачивались где-то в этих краях.

Поэтому и ассоциация с местными утесами и опасными отмелями quicksands.

Если запарковаться на самом верху, у руин аббатства,

то можно пройти прекрасный круговой маршрут, который даст возможность полюбоваться городом со всех ракурсов, пройти по раздвижному мосту в другую часть города, пообедать где-нибудь в гавани и вернуться другим путем. Так мы и сделали.

Великолепный город, прекрасные рестораны с местными морепродуктами, чудесная погода!

Впрочем, на этом городе чудесная погода с нами распрощалась на некоторое время. В город Дарем мы приехали уже под стук дождя.

Четвертый день.

Арсенька хотел, чтобы Дарем ему не очень понравился. Все потому, что он был принят в Даремский университет. Вот в этот:

А система поступления в Англии устроена несколько иначе, чем в США: подаваться можно только в 5 университетов и, после получения предложений, студент обязан оставить только два варианта – один главный, и один запасной. Поскольку Университет святого Андрея был у Арсения главным, то, благодаря гарантированному безусловному зачислению, все оставшиеся университеты отпадали автоматически. И хотя Арсений в своем выборе не сомневался, а все же, если бы Дарем и его университет оказались уж очень впечатляющими, то было бы немного грустно.

А шансы на это были, не зря же здесь часть эпизодов из Хогвартса снималась. К примеру, мы знали, что часть комнат в общежитиях выглядит вот так:

фотка с сайта университета: https://www.thisisdurham.com/

Поэтому Дарем постарался нас не расстраивать - и запарковаться мы не смогли непосредственно у универа, и дождь поливал такой, что особенно не разгуляешься.

Мы, конечно, все равно погуляли, и все равно впечатлились. Но сразу пришли к выводу, что Дарем Сент-Эндрюсу все-таки не соперник.

И снова отправились к морю. Сегодня в планах – несмотря на жуткий дождь и отсутствие видимости – два замка. А может оно даже и лучше, настоящая дождливая северная Англия, где обитали короли Севера.

Первый замок – Alnwick.

Прекрасный, древний, 1096 года постройки. Его видел каждый, кто смотрел Гарри Поттера, поскольку здесь снимались полеты на метле и квиддич. Вот тут:

Если много ездить по Англии (что с нами частенько происходит последние 7 лет), то можно видеть, что по ее территории, как грибы рассыпаны замки-крепости 1066–1100 годов – первых лет после прихода Вильгельма Завоевателя. От Виндзора, Уорика и Лондонского Тауэра до самых северных крепостей. И немудрено – земля была населена не самыми дружелюбными местными англосаксами и нормандцам нужно было срочно застроиться и укрепиться.

Основной функцией Алника была защита северной границы с Шотландией. Интересно, что, когда Англией правил Генрих II, сын моей любимой Алиеноры, ее другой сын - Ричард Львиное Сердце - и северные бароны, недовольные Генрихом, решили восстать против него, и на помощь им подоспел шотландский король Вильгельм 1 Лев. Но войска Генриха оказались сильнее, и шотландский король был захвачен здесь в плен. Тут ему пришлось пожертвовать частью суверенитета Шотландии и стать вассалом Генриха II. Зато потом, когда Ричард Львиное сердце взошел на престол, и ему потребовалась куча денег на крестовый поход, Вильгельм 1 Лев дал ему их, вернув за это свою свободу от английской вассальности. И Лев, и Львиное Сердце имели свои львиные прозвища за личную храбрость.

В 1309 году замок приобрело семейство Перси, назначенное Хранителями Севера. И они до сих пор этим замком владеют. Восьмое столетие! (по-моему, это очень круто).

Чем замок нехорош – так это тем, что нельзя внутри фотографировать. Эти запреты меня просто убивают. Потому что вечно, как самое крутое, так нельзя фоткать.

И вот, за что я люблю Англию - ты едешь, весь напитавшийся тысячелетней древностью Алника, а в двадцати минутах езды от него стоит замок, еще более древний (как минимум на полтысячелетия, а может и больше) – Бамборо.

Вероятнее всего, первое укрепление было построено еще римлянами более двух тысяч лет назад.

В 6 веке король Англов Этельфрид подарил эту крепость своей жене Беббе, и называлась она Беббанбург. А когда сюда пришел Вильгельм Завоеватель, то, конечно, хотел захватить крепость, но не смог. Тогда он взял в плен ее владельца Роберта де Моубрея. Но его жена Матильда продолжала обороняться, и сдала замок только тогда, когда Вильгельм пригрозил ослепить Роберта.

Здесь уже действительно чувствуется север - джон сноуновский такой:

В 19 веке замок приобрел промышленник Армстронг, и сегодня его семья продолжает владеть им. Поскольку Армстронг был известным инженером и изобретателем, то часть замка представляет собой сегодня музей военной техники, где можно увидеть и его личные изобретения вроде пушки с гидравлическим возвратом, и разные орудия, произведенные его компанией. Я об этом музее ничего не знала, когда планировала посещение замка, но именно он и заинтересовал Илью и Арсю больше всего остального.

Поскольку дождь поливал все сильнее, то моря мы почти не видели, несмотря на то что замок вписан в скалу на самом берегу, а вокруг него расстилаются поросшие травой дюны.

Но даже при такой видимости понятно, что локация невероятно атмосферная. Мы прогуляли там довольно долго, там же и пообедали, и направились еще севернее, в городок Berwick-upon-tweed.

Я подозреваю, что городок этот очень красив в ясную погоду, причем уже красотой иного типа, нежели Уитби. Здесь больше серого камня, мостов, соединяющих этот полуостровной город с землей, в нем уже чувствуется пограничность с севером, и даже море здесь, как будто более суровое. К сожалению, дождь и туман не дали нам нафоткать город и хорошенько погулять по нему и рассмотреть. Мы только быстренько пробежались по центру в поисках продуктового и нырнули поскорее в дом от дождя.

Пятый день.

Настал последний день нашей дороги в университет. Мы пересекли невидимую границу с Шотландией и сделали небольшой крюк в Икею, чтоб закупиться дополнительным постельным бельем, полотенцами и прочими мелочами.

А совсем рядом с Икеей – буквально в пяти минутах – место, которое я уже лет пятнадцать мечтала увидеть своими глазами. Часовня Рослин! ААА!

Я Уже цитировала это стихотворение у Лувра, и вот опять (нет, не надоест, да, я псих, я очень люблю «Код да Винчи» и все те книги, на которые Браун опирался):

The Holy Grail 'neath ancient Roslin waits

The blade and chalice guarding o'er Her gates

Adorned by masters' loving art, She lies

She rests at last beneath the starry skies

(Грааль под древним Рослином вас ждет.

Сосуд и меч там охраняют вход.

Украшенная мастера рукой,

Нашла она под звездами покой.)

Д.Браун. «Код да Винчи»

Вот он, древний Рослин:

Часовня была основана сэром Уильямом Сент-Клером (!) в 1446 году.

Предки Сент-Клеров прибыли в Шотландию еще с Вильгельмом Завоевателем в 11 веке. И когда (снова вернемся во Францию) с 1307 по 1314 произошли большой разгром и казни тамплиеров, часть тамплиеров сумела сбежать и получить приют здесь, у Генри Сент-Клера, гранд-мастера ордена тамплиеров.

Большую часть работы проделали Бейджент, Ли и Линкольн, в "Святая кровь, святой грааль" - показав, что святой Грааль – это вовсе не физический сосуд, а кровная линия, идущая от Иисуса и Марии Магдалины. А тамплиеры, и в частности, их Шотландская ветвь во главе с Сент-Клерами – хранители этой тайны. Ну а Браун красиво соединил все это с головоломками, Лондоном, Парижем, линией розы (хотя Rosslyn имеет другую этимологию, не Rose Line) и связал Saint Claire с Sang Real и Saint Grail.

И вот - Rosslyn Chapel — место, где "чистая кровь" и "линия розы" соединяются.

Самый ужас в том, что фотографировать внутри нельзя. Это прямо пытка. Потому что часовня необыкновенной красоты. Этот звездный купол,

эти кружевные колонны, полные символики и загадок. Эти зеленые лица, непонятно откуда взявшиеся в средневековой Шотландии изображения кукурузных початков. Там столько всего, что хотелось разглядывать, фоткать и потом докапываться – что откуда взялось?

Боже, как я благодарна своим мальчикам, что они терпят мою шизу и не сопротивляются посещению подобных мест. Золотые люди!

Короче, для полного счастья и закрытия этой темы я обязана записаться в The Sauniere Society, которое тут базируется и периодически устраивает всякие интересные мероприятия для себя и таких, как я. Ну и финальной точкой должно быть посещение Ренн-ле-Шато! Вот тогда я буду абсолютно счастлива!

На этой вдохновляющей ноте мы, наконец-то, отправились в St. Andrews!

Заселились все вместе, но на завтра уже была назначена регистрация в общежитии. И любопытно, и радостно, и тревожно, и отпускать не хочется. Все смешалось, короче.

Продолжение здесь