Привет, Университет! Часть 2.
Начало здесь
Первая неделя в университете – до начала лекций, называется Fresher’s week - и она посвящена знакомству студентов друг с другом, с учебным процессом, с сообществами, клубами, с тем, как вообще все устроено: столовые, прачечные, транспорт. Международные студенты в эти дни оформляют себе местные телефонные номера, заводят банковские карты, приобретают проездные, прикрепляются к поликлинике, чтоб не слететь с вращающейся планеты, и тд и тп. Эта неделя напрочь взрывает мозг, конечно. Она не имеет ровным счетом ничего общего с тем, как все было у нас с Ильей в Екатеринбурге.
В этот период в университете какая-то дикая концентрация событий. Я думала, что в штатах мы живем в несколько более динамичном темпе, чем европейцы. Вероятно, в среднем по Европе это так и есть. Но только не у студентов. Каждый день у них заполнен каким-то ошеломляющим количеством мероприятий. Собрания клубов, выставки, ярмарки, организованные знакомства по общим интересам, локациям, языкам, совместные прогулки, ночные посиделки у костра на берегу моря, караоке, вечеринки-дискотеки, массовые шотландские и ирландские народные танцы, боже, чего только нет!
Все, что угодно на любой вкус и для любого типа характера и темперамента. Хочешь – записывайся в сообщество любителей историй под вязание крючком (реально), а хочешь – в мотоклуб с гонками или к серферам. Я уж не буду говорить про тайные студенческие организации, которым сотни лет (потому что они тайные, и потому что вход туда по индивидуальным приглашениям).
Даже если ты совершенный интроверт, тебя все равно закрутит в водовороте, но в более комфортном и приемлемом для тебя виде. А уж экстравертам тут вообще разогнаться и не остановиться.
Год начинается с большой торжественной прогулки по пирсу – старой университетской традиции. Здесь родителям еще можно присутствовать. В конце-концов, это просто часть города.
А вот на следующий день – грандиозная официальная церемония открытия с волынками и игрой на органе, хоровой музыкой и пением гаудеамуса – это уже только для студентов. «Сумки, напитки и родителей оставляем за дверями».
Собственно, все, что происходило с этого момента, нас, родителей, уже и не касалось. Арсений только успевал писать, где побывал, что видел, с кем познакомился.
Мгновенно пошли чьи-то дни рождения, первые совместные приготовления еды, хождения по гостям в разных общежитиях, а общежития рассыпаны по городу тут и там. И это, напомню, при Арсиной интровертности и быстрой утомляемости от общества.
Понятно, что он потом откатится на свой комфортный уровень общения с двумя-тремя близкими людьми. Но сейчас - все новое, все интересное, незнакомое - как будто разлочен следующий уровень, на котором еще столько постигать и изучать. Дни в эту неделю растягиваются, успевают вместить в себя массу событий. Глядя на весь этот калейдоскоп, начинаешь особенно ценить одноместное проживание с возможностью восстановить силы в тишине и покое.
При выборе комнаты в общежитии предоставлялось несколько опций: одно или двухместные комнаты, с включенным питанием либо с самостоятельной готовкой. Тут уж у кого какой темперамент и кулинарные навыки. Арсений выбрал одноместное проживание с включенным питанием. Такие “однушки” расположены лепестками. На 5 одноместных изолированных комнат (каждая со своим душем и туалетом) одна большая полноценная кухня с зоной отдыха и один большой общий коридор. В Арсиной пятерке – три девочки и два мальчика.
Здания простые и удобные. С хорошей защитой от посторонних.
Комнаты базовые, без изысков, но вполне просторные, свежие и со всем необходимым. Прихожая с вместительным шкафом, двуспальная кровать (!), две тумбочки и письменный стол с большой доской для заметок над ним. Полы с подогревом и ковровым покрытием. Что для сурового Шотландского климата совсем не лишнее. Температуру в комнате можно устанавливать индивидуально.
Звукоизоляция вполне нормальная – соседей не видно, не слышно. Арсений говорит, что высыпается даже лучше, чем дома, потому что ночью – абсолютная темнота и тишина. Я видела веселых детей, которые заселялись с гитарами и синтезаторами, но это было на каких-то других этажах и переходах, ттт, бог отвел.
После завершения бюрократической составляющей зачисления - matriculation process - мы видели Арсения только мельком: что-то передать, что-то докупить. И все же, всю первую студенческую неделю мы с Ильей решили провести здесь, при этом, нашей помощи уже практически не требовалось, а значит, можно было спокойно поизучать окрестности. Благо, интересных мест здесь масса.
Мы с Ильей остановились в 3 километрах от города (гостиницы в городе были давно раскуплены, да нам и самим хотелось не комнату, а целый домик с нормальной кухней, стиралкой и тд.) Поэтому мы каждое утро встречали рассвет над морем, и каждый вечер любовались двойными радугами.
Сначала мы решили исследовать южное направление. И пошли по тропе вдоль океана.
Пляжи в этих местах – из сплошных ракушек.
Еще севернее, почти у самой Каменной Гавани, обалденные руины замка Dunnottar.
Замок-крепость, он настолько пропитан историей, что, если бы я была местным учителем, я бы детей туда водила для наглядного изучения истории всей Шотландии, и частично Англии. Вот просто пунктиром:
- В первой части я писала про Йорк и Константина Великого, о том, что после ухода римлян из Англии христианизация Англии и тем более Шотландии сильно затормозилась. Так вот, в отличие от полулегендарного святого Регула, который якобы привез мощи святого Андрея в st. Andrews, здесь был настоящий исторически подтвержденный в хрониках и летописях, самый ранний христианский миссионер Шотландии – святой Ниниан. И прибыл он в Шотландию, отучившись в Риме, вскоре после смерти Константина Великого, в 4 веке, чтобы перекинуть первый мост между верованиями кельтов и христианством. Сейчас, конечно, не проверить, освещал ли он именно место строительства Dunnottar-a или нет. Но замок бережно хранил эту историю для придания сакрального ореола этому месту.
- В девятом веке сюда приплыли викинги и разрушили местное укрепление, которое тогда еще не было полноценной крепостью. Согласно летописям, при нападении викингов здесь был убит шотландский король Дональд II.
- В 1297 году, когда шла война за независимость Шотландии, Уильям Уоллес поджег располагавшийся здесь английский гарнизон, и, согласно некоторым хроникам, тысячи солдат были сожжены в крепости заживо. (полноценного замка тогда еще тоже не было)
- В 1649 году, когда казнили Карла I, в Англии к власти пришел Оливер Кромвель, а вот Шотландия осталась верна английской монархии и признала королем Карла II. Войска Кромвеля направились в сторону Шотландии, и в Эдинбурге остро встал вопрос о том, куда бы спрятать священные королевские регалии: корону, скипетр и меч. И вот тогда Dunnottar был уже полноценным замком-крепостью.
Расположен он на труднодоступном мысе из красного песчаника с единственным узким проходом. Со всех сторон он окружен либо водой, либо высокими обрывами. Взять такое место приступом практически невозможно. Даже сейчас, для того чтобы взобраться по перешейку к стенам замка, посетителям нужно вытягиваться в цепочку по одному-два человека.
И только тогда, когда случилась реставрация монархии, регалии были откопаны и возвращены в Эдинбург.
- И вот самая жесть: Шотландцы в 17 веке – не католики, а пресвитерианцы (то есть они протестанты, но без епископов, власть в их церкви идет снизу). И когда они поддержали Карла II, то главным образом потому, что он подписал ковенант (присягнул на верность пресвитерианству). Но как только он смог вернуть трон, то сразу предал Шотландию и начал снова назначать епископов. А бедных пресвитерианцев он начал преследовать, арестовывать и пытать. Это время называется в Шотландии The killing time. Время убийств.
И вот, в этом замке Dunnottar, в такой тесной комнатке были заперты почти 170 человек, обычных крестьян, ремесленников, мужчин и женщин.
Спустя два месяца такого заключения 40 человек умерло, остальных посадили на корабль и отправили на Барбадос в рабство. Но корабль потерпел крушение у Оркнейских островов (его туда отнесло ветром), и большинство погибло. Но есть задокументированные истории нескольких выживших – вот реально жития мучеников. Часть из них определили на другие корабли, и все же увезли в рабство. А некоторых спрятали местные. Этим людям еще долгие годы пришлось скрываться, прежде чем они смогли вернуться в Шотландию.
- В 18 веке владельцы замка поддержали якобитов. Ох ☹. Разумеется, после поражения якобитов они были признаны изменниками, земли были конфискованы, замок пришел в запустение. И вот теперь мы стоим на его развалинах. Краткая история Шотландии.
Но - замечу! – шотландцы так и не приняли англиканскую церковь. Сегодня верующие шотландцы либо пресвитерианцы (большинство), либо католики. А сам-то Карл каков - столько народу загубил за политически выгодное ему англиканство, а перед смертью тайно принял католичество.
Про якобитов: всем рекомендую сериал «Outlander». (вообще у меня аллергия на женскую прозу, включая книгу “Outlander”, но фильм ценен больше тем, что здорово передает атмосферу и дух Шотландии, и подталкивает к изучению истории падения кланов и восстания якобитов. Невероятно интересная тема).
Впечатлившись замком, спустились к морю и к городу Stonehaven, чтоб пообедать.
А город, как раз-таки совсем не впечатлил. Из-за постоянных сильных соленых ветров с моря и резких перепадов температуры дорожное покрытие городка ужасно быстро портится, а бюджета хватает, видимо, только на заплатки - в результате, дороги там напоминают Россию 90-х., что, конечно, довольно депрессивно даже на общем фоне и так не блестящих английских дорог. Но зато ресторан нам попался прекрасный. И то хорошо.
А отлив у них в гавани вот такой.
Мы уже поняли, что Шотландия – это такая страна, в которой, где бы ты ни находился, поблизости обязательно будет какой-нибудь замок: замок-крепость, замок-башня, руины замка, сказочный принцессный замок, розовый, кукольный, с башенками, суровый мрачный замок-бастион с бойницами. Короче, замки всех мастей и эпох.
Отправляемся в прекрасный замок для принцессы. Glamis castle.
Но это розовое Шотландское барокко здесь только с 17 века, а за ним, в глубине веков, таятся совсем не розовые истории.
Сперва расскажу о том, что здесь было до сказочного замка. Glamis был охотничьей резиденцией первых королей Альбы. В самом начале XI века Король Малькольм II, по одной из версий, был убит здесь во сне после охоты. Суть в том, что он являлся предком короля Дункана, а убит был, возможно, предками Макбета. А Шекспир, в своей пьесе упоминает это место, как владение Макбета, и соответственно описывает убийство Дункана Макбетом. Что дало всем будущим хозяевам замка отличный повод для эксплуатации темы Макбета по полной программе.
Идем по парку, посвященному Шекспировской пьесе.
Три ведьмы, напророчившие Макбету королевскую власть:
Макбет, видимо, размышляющий перед убийством короля, тварь он дрожащая, или право имеет:
Внутри замок хорош, и гид в нем был настолько прекрасный, что можно было даже простить им запрет на фотографирование.
Этот гид провел нас в часовню замка, рассадил по местам и стал рассказывать нам историю о Белой леди. В начале 16 века в замке проживал 6-й лорд Глэмис со своей женой Джанет и сыном Джоном. Джанет была красивой, образованной и популярной при дворе женщиной. После смерти мужа она вышла замуж повторно. Ее беда была в том, что она происходила из клана Дугласов, и, когда к власти пришел король Яков V, который Дугласов ненавидел, она попала под раздачу. Ее обвинили в убийстве первого мужа с помощью колдовства и отправили в подземелье Эдинбургского замка. Ее и ее сына-подростка пытали, а затем на глазах сына ее сожгли как ведьму без милосердия (без предварительного удушения).
Это была реальная часть. Дальше появилась легенда о том, что призрак Джанет Дуглас почти сразу вернулся в замок Глэмис. И чаще всего ее видели в часовне замка по субботам после утренней молитвы. По легенде она всегда сидит в часовне на одном и том же стуле.
После этого гид указал на тот стул, где она обычно появляется и рассказал нам историю из своего личного гидского опыта. Когда он только начал водить экскурсии, то также, как и нашу группу, привел туристов в часовню, где они расселись в случайном порядке. Он рассказал им ровно ту же историю и показал на тот стул, на котором сидела белая леди. Туристка, сидящая на том самом стуле, вскочила, как ошпаренная и закричала:
— Так это я Джанет Дуглас! Это я!
Туристы недоуменно оборачивались, не понимая, что она имеет в виду. Тогда она достала из сумочки паспорт и стала всем показывать: она приехала из Америки с туром по Шотландии, и ее действительно звали Джанет Дуглас. Вот такое совпадение…
Вообще, Глэмис считается одним из самых мистических замков Шотландии. Известных привидений там несколько (семь!), но я уж не буду про всех пересказывать, никакого места не хватит. Там и забавная классика про карты с дьяволом, и жуткий хоррор про уродливого ребенка в замурованной комнате. Много чего.
Сегодня замок известен больше тем, что в нем родилась королева-мать – мама Елизаветы Второй и ее сестра Маргарет.
Сегодня владельцы замка живут в той его части, куда нет доступа туристам. Можно пройтись по их огородам и посмотреть, что для их кухни выращивают.
На выходе из замка стоит большое чучело медведя, привезенного когда-то из Аляски в качестве подарка. К сожалению, медведю не долго довелось здесь пожить. Хозяева необдуманно выпустили медведя на прогулку по пастбищу, где его тут же задрала насмерть суровая шотландская корова.
Фотографий из замка не будет, но рекомендую это место каждому, кто доберется до этой части Шотландии.
На обратном пути проезжали какие-то неизвестные нам, но прекрасные здания
На юг вдоль берега от Сент-Эндрюс мы уже прошлись. Теперь пришла пора пройтись на север.
Идем прямо от центра города
Еще одна тропа – чуть в сторонке от Сент-Эндрюса, круговой маршрут по берегу искусственного озера с лебедями.
На секунду вернемся к Outlander-у. Главная героиня попадает в прошлое Шотландии через камни (ритуальные стоячие мегалиты, установленные тысячи лет назад). Оказалось, что в Шотландии их действительно довольно много сохранилось. Пусть не в таком хорошем виде, как в Стоунхендже, так зато они и старше существенно, некоторые на тысячу лет.
Совсем недалеко от Сент-Эндрюс есть несколько таких мест. Одно из них – прямо на гольф-поле. Подъехали к крошечному городку Lower largo, в 15 минутах от Сент-Эндрюса. Здесь, кстати, родился и жил Александр Селькирк – прототип Робинзона Крузо и современник Дефо. Человек, проживший четыре года на необитаемом острове где-то в районе Чили, и вернувшийся домой. Теперь этот остров официально называется островом Робинзона Крузо, а остров неподалеку носит имя самого Селькирка.
Пешком дошли до поля для гольфа. Местные охранники уже привыкли к забредающим сюда туристам, и с удовольствием пустили нас на поле. Руки мы прикладывать к камням не стали от греха подальше – чем больше узнаешь о прошлом, тем меньше туда хочется.
Хорошо поставили эти камни. Стоят пятое тысячелетие и не падают. Правда, судя по википедии, раньше камней было четыре, а в 1792 осталось три. (Сломали? Потеряли? Не знаю)
Вернувшись в St. Andrews, мы решили, что до отъезда хорошо бы успеть посетить одноименный городской замок, точнее его руины. Идем:
А замок Святого Андрея был резиденцией главы Шотландской католической церкви.
Однако, в 16 веке ситуация изменилась. Я уже рассказывала о сожженном Патрике Гамильтоне в прошлую поездку. Это было в 1528 – тогда дворяне и студенты были слишком запуганы церковью, чтоб открыто выразить свое возмущение казнью.
Современники писали, что студенты университета плакали и отходили в ужасе, видя, как человек, недавно преподававший среди них, сгорает у самых ворот колледжа.
С еретиками, оспаривающими католические догматы, не церемонились. Кардинал Битон был архиепископом, наиболее жестоко преследовавшим протестантов.
Но протестантские идеи постепенно назревали по всей Европе, студенты читали Лютера и Кальвина, передавали его идеи друг другу. И в Университете Святого Андрея появился Джон Нокс, будущий основатель шотландского пресвитерианства. В прошлом году мы ходили в Женеве посмотреть на стену реформаторов и видели его среди отцов основателей протестантизма.
В 1546 году Битон приказал сжечь на костре протестантского священника Джорджа Уишарта. Его сожгли в этом замке. В ответ на это самые радикальные его сторонники ворвались в замок и убили кардинала прямо в его спальне. Замок был объявлен оплотом протестантизма.
Замок был почти полностью разрушен.
Джона Нокса не было среди тех, кто убивал кардинала, но он присоединился к засевшим в замке протестантам в качестве капеллана. Он был схвачен вместе со всеми и отправлен во Францию рабом. Почти два года он провел на галерах и был освобожден с помощью англичан, которые к тому времени стали протестантами (Генрих VIII). Он стал служить проповедником при дворе Эдуарда VI (как мы помним, мало прожившего принца из «Принца и нищего»). А когда к власти пришла Кровавая Мэри, яростная католичка, ему, разумеется, снова пришлось бежать.
В Сент-Эндрюс он вернулся спустя несколько лет мытарств и бесед с лидерами протестантов с уже оформленными идеями и верой. «Его речи на родине были настолько сильны, что вызывали массовые волнения: толпы разрушали алтари и монастырские украшения, срывали изображения святых. Это был момент, когда протестантское движение в Шотландии стало необратимым.»
Честно говоря, он показался мне довольно страшным и фанатичным человеком. Ну а замок с тех пор так и не был восстановлен и постепенно пришел в упадок вот до того состояния, котором он и находится сейчас.
На этом наше пребывание в St. Andrews подошло к концу.
Мы попрощались с Арсением, вполне довольным своей новой жизнью и интересной учебой, и отправились в Лондон.
На этот раз по скоростным дорогам. Но тем не менее, успели посмотреть еще несколько интересных мест.
Ненадолго заглянули в Эдинбург. Я почему-то решила, что сентябрь – это уже не разгар туристического сезона. И очень ошиблась. Если зимой мы не смогли попасть в Эдинбургский замок из-за ветра, то в этот раз там были жуткие толпы, а билеты в замок были раскуплены на весь день вперед.
В UK, кстати, вопреки распространенному мнению, с обалденной едой все очень даже неплохо, просто она, к сожалению, начинается не в том ценовом диапазоне, что во Франции или Италии. Попрощались со львами и единорогами.
За этот день проехали хорошенько к югу и остановились на ночь в деревне где-то между Манчестером и Ливерпулем.
На следующее утро сделали остановку в Bletchley park. Давно хотелось посмотреть на это легендарное место своими глазами.
Bletchley park – когда-то обычное частное владение с викторианской усадьбой, стал местом, оказавшим влияние на ход Второй Мировой войны и реально приблизившим победу на Германией.
Гениальная, считавшаяся неуязвимой, машина, использовалась фашистами для передачи тысяч важнейших сообщений, и необходимость найти уязвимость и взломать ее стала основной задачей математиков и криптологов. На немецкого гения Шербиуса, изобретателя Энигмы, нашелся английский гений Тьюринг, создавший Бомбу, машину, взрывающую коды Энигмы.
Ключи для шифров изменялись каждый день, а Бомба отбрасывала миллионы невозможных комбинаций, но оставляла десятки и сотни вариантов для отсеивания вручную. Для выполнения этой кропотливой работы были наняты несколько тысяч людей, которые день и ночь занимались здесь расшифровкой. Больше половины этих людей были девушками. Криптоаналитики искали слова-подсказки, которые могли бы помочь им в нахождении ключа. К примеру, часто зашифрованные сообщения начинались или заканчивались стандартным фашистским приветствием, или включали в себя данные о погоде с типичными для прогноза словами.
Все это подставлялось и перепроверялось обычными 17-25 летними девушками, которые по 8-12 часов стояли над кодами и пытались выявить целые слова и фразы, на основе которых можно было бы получить весь ключ.
Немцы тоже не сидели, сложа руки, и в 1942 году выпустили обновленную Энигму, с дополнительным ротором, увеличивающим количество возможнных комбинаций. На взлом новой Энигмы понадобились еще месяцы труда.Благодаря расшифровке определялись местонахождения подлодок, планы операций, засад и тд. Расшифрованные сообщения помогли союзникам высадиться в Нормандии в наиболее безопасном месте в D-day, помогали узнать координаты вражеских войск для атаки или успешного обхода и конвоирования грузов.
Вот здесь сидели руководители проектов
А это сама Bombe
Это – быстрая доставка бумажной почты между кабинетами, разделенными длинными коридорами.
Это – комнаты, в которых работали криптографы. Условия практически барачные.
Я, человек, далекий от математики, не могу даже вообразить себе сложность размышлений Тьюринга, который, поняв, как устроена Энигма, смог формализовать ее шифр в последовательность логических шагов. Так чтоб в результате можно было бомбой отфильтровывать миллионы вариантов быстро и автоматически, не проверяя по одному. Просто мозг взрывает, насколько он крут был. Очень здорово было увидеть Энигму наглядно в работе. Потому что это действительно капец какое сложное для создания устройство.
И ведь мой муж понимает, как это все устроено! И даже может объяснить, и я даже могу выслушать с открытым ртом. Но это информация не для среднего ума. А у меня он средний.
Теоретические работы Тьюринга о вычислительных машинах и практическое использование реле, контактов и последовательной логики вдохновили позднее инженеров, работавших над созданием уже настоящих компьютеров.
Но, как мы знаем, Англия не слишком милосердно обошлась со своим героем.
На этом закруглюсь. Описывать утомительнее, чем путешествовать.
В двух словах: после Bletchley park мы заехали во дворец Ротшильдов - шикарную резиденцию, отстроенную не для жизни, а для приемов - Waddesdon manor.
Последнюю ночь перед вылетом провели уже в пригороде Лондона в миленькой усадьбе.
Знакомое местечко:
Отель какой-то запредельной красоты.
Наконец, мы добрались до Хитроу. Сдали машину и полетели. Если лететь из Лондона в Сиэтл вечером, то можно на протяжении всего полета наблюдать бесконечный закат солнца.
Заключение.
Этап под названием «дорога в колледж» подошел к концу. Крошечный отрезок большого жизненного путешествия. В нашем случае можно сказать, что этот участок пути был вполне гладким (ну, насколько это возможно, разумеется). В основном потому, что «за рулем» все эти годы был Арсений.
С самого начала старшей школы он четко представлял себе, что ему интересно, кем он хочет стать, и что для этого нужно сделать. И с этим представлением он спокойно и беспрерывно четыре года шел к намеченным целям. Мы только со стороны наблюдали, как шустро он находил себе и друзьям одни волонтерства, а друзья подкидывали ему другие. Как сам организовывал себе какие-то интервью с профессорами, лекции при универах, конференции и тд. Как отсеивал лишнее и просил помощи там, где считал нужным.
Я очень рада, что мы могли присутствовать только на уровне выражения моральной и материальной поддержки – сам он сделал все гораздо лучше, и сам через этот процесс повзрослел и многому научился (я знаю, что ушлые родители порой организовывают своим детям и практику по месту своей работы, и волонтерства. На мой вкус это читерство и медвежья услуга).
Честно говоря, я до сих пор в восторге, что он настолько круче нас обоих, что мы бы и при всем желании не могли бы делать на этом пути что-то за него или лучше него. А то с меня бы сталось свой нос сунуть и что-нибудь испортить.
В целом же наблюдать за процессом со стороны было ужасно интересно. Я не могу сказать, что Американская система поступления в колледжи выстроена идеально: конечно, в ней есть изъяны, лазейки, серые зоны и ошибки.
Ну так и вся наша жизнь такова. Пусть у наших детей всего несправедливого будет меньше, чем было у нас, а у их детей еще меньше.
А счастье, успех и реализованность гораздо больше зависят от самого человека, чем от его университетов. Их я всем и желаю.