Норвегия. В царстве горных королей.
English
Напомню сперва о том, что всех нас ждет Рагнарёк.
Сначала придет зима. Это будет неестественно холодная и темная зима, которой не будет конца. Фимбулвинтер. Тогда же начнутся войны. Дни будут темными, а города будут гореть в пожарах войны. На третий год этой жуткой зимы придут землетрясения. В них погибнут те, кто не погиб в войнах и от холода. От землетрясений начнутся цунами, и океан выйдет из берегов. И вот тогда проснутся боги и начнут великую битву.
Моря будут промерзшими до дна, и Локи проедет по ним на своем огромном корабле Нагльфаре как на санях. Нагльфар сделан из ногтей мертвецов, и хоть викинги и обрезали своим мертвецам ногти, чтоб не допустить строительства страшного корабля, а все же это будет самый огромный и самый тяжелый корабль, что когда-либо существовал.
Все боги и великаны, мертвые и живые, соберутся на последнюю битву на равнине Вигрид. И в этой битве погибнут и мудрый Один, и неуровновешенный Тор, и страшный Локи (а Локи, я подозреваю, будет действительно страшен, ведь только сейчас он освободится от многолетнего плена и разорвет наконец сыновьи кишки, которыми его связали). Это будет кровавая битва, предотвратить которую никто не в силах. Так закончатся все девять миров.
Скоро ли это случится или же мы еще поживем немного, кто знает? Хоть я давненько живу в ожидании Рагнарёка (уж не знаю, на чем именно моя психика подломилась, выбор нынче широкий), а все же интересно посмотреть на места, которые опекают скандинавские боги.
И вот мы собрались в Норвегию. Направление для летнего отпуска выбирали мальчики. А поскольку я очень люблю и скандинавскую мифологию, и эпоху викингов, то я выбору мальчиков очень обрадовалась.
Полетели мы ирландскими авиалиниями, с пересадкой в Дублине. Большего контраста между аэропортами еще поискать. Осло в противоположность Дублину пустой, стерильный, сверкающий. Мы, конечно, тут же начали восхищаться. И надо сказать, что поводов для восхищения Норвегией у нас было в избытке во все дни нашего путешествия.
Здесь же, в аэропорту, взяли машину, и, уже весьма вымученные двумя перелетами, отправились в первую гостиницу.
а Первый день
начался с фантастического завтрака. Накануне мы прочли статью о белых ночах в Норвегии, где, в частности, упоминались и длинные зимние полярные ночи, провоцирующие у норвежцев депрессию ввиду отсутствия солнечного света.
- Я думаю, что в стране, где люди ТАК завтракают, депрессии ни у кого в принципе быть не может – сказал Арсений, глядя на все это изобилие.
Позавтракали и пошли погулять по Осло. Конечно, сейчас это современный и стильный город, но все же основан он был около тысячи лет назад последним настоящим викингом Харальдом Суровым, одним из плеяды тех мощных богатырей, которые сражались повсюду от Норвегии до Африки, и торговали и грабили без конца, и в то же время писали сложные изысканые стихи, и были чрезвычайно романтичны (особенно «люблю» саги, где герои распиливают врагам ребра, вынимают легкие и при этом обязательно произносят стихи).
Я о Харальде упоминала уже в рассказе об Англии и Эмме Нормандской. Это тот самый Харальд, который, получив отказ Елизаветы Ярославны, мотался по миру и писал многочисленные стихи висы, каждый из которых заканчивался одинаково:
«Однако не хочет девушка в Гардах чувствовать ко мне склонности».
Елизавета в последствии все же стала его женой, а гардами или гардариками викинги называли Русь. Плывя на своих кораблях по Волге, они видели многочисленные крепости, так что вся Русь казалась им цепью городов, что и звучало у скандинавских народов как «гардарики».
Харальд Суровый погиб, пытаясь завоевать Англию, и с его смертью завершилась трехсотлетняя эпоха викингов. Ну а мы благодаря ему можем теперь гулять по прекрасному городу Осло.
Запарковались в центре. Даже трамвайные пути настраивают на определенный лад.
Идем по крыше оперного театра.
Сверху смотрим на женщину тролля и решаем идти к королевскому дворцу.
Немного заблудились, но нисколько не огорчились. По Осло гулять очень приятно – он просто утопает в цветах и зелени, да и погода была идеальной.
Добрались, наконец, и до дворца, который оказался довольно скромным.
После прогулки по городу пошли по музеям.
Самый главный музей, который мы хотели посетить, музей викингов, оказался закрытым на реставрацию аж до 26-го года. Так что идем дальше – музей Фрам.
Фрам – это большая парусная шхуна, построенная в конце 19-го века и побывавшая под управлением сперва Нансена, а затем Амундсена, и в Арктике и в Антарктиде. И вообще обогнула земной шар 2,5 раза.
В таких северных походах у корабля всегда был неиллюзорный шанс вмерзнуть в лед. После этого корабль подвергался риску быть раздавленным, либо мог выстоять, но такое вмерзание могло продолжаться несколько лет в случае холодной весны и лета. Собственно, эти неприятности и случились с «Эребусом» и «Террором» и далеко не с ними одними. Нансен, разумеется, также знал об этом и потому решил усовершенствовать модель своего корабля. Он сделал его округлым, чтобы стискивающие корабль льдины не расплющивали его, а выталкивали на поверхность словно яйцо. И его расчеты оказались верными – "Фрам" идеально подходил для плаванья среди льдов. Зато качка на таком корабле была на порядок сильнее, так что даже опытные моряки едва могли переносить такую болтанку, а собак и вовсе приходилось держать постоянно пристегнутыми к стенкам корабля, чтоб не выпали.
Теперь по кораблю можно гулять, рассматривать все от кают до трюма. На внутренних стенах музея постоянно проецируется видео северного океана, хлещет дождь, мачты скипят, паруса хлопают, и можно даже пройти в кладовую и мертвецкую, где для погружения посетителей в атмосферу установлена та температура, какая была на корабле во время плавания. То есть, там темнота, жуткий дубак и замерзшие трупы. Ух. В общем, отличный корабль и отличный музей.
А рядом с Фрамом, буквально напротив, еще один музей, посвященный морским путешествиям – музей Кон-тики. Кон-тики – это плот Тура Хейердала, на котором тот совершал свои плавания по Тихому океану (забавно, что зная о Туре Хейердале с раннего детства, я никогда не задумывалась о том, что его в действительности звали Тор, как бога Громовержца).
Здесь, в музее, можно увидеть и плот Кон-Тики, на котором Тур с командой пересек Тихий океан, и папирусную лодку Ра, которая в Советском Союзе была знаменита благодаря Юрию Сенкевичу и на которой они переплыли пусть и со второй попытки Атлантический океан.
В общем, таких мореплавателей как норвежцы, еще поискать. (это я еще о Викингах молчу, которые за полтыщи лет до Колумба в Америку плавали).
Здесь же, на полуострове Бюгдей, неподалеку от морских музеев расположился большущий Norsk Folkemuseum - музей под открытым небом.
Дома здесь тоже не простые – вот этот, к примеру, 1300-х годов постройки.
В гостинице нас ждал прекрасный бассейн и спа. Сауны Арсе очень не понравились, зато они с Ильей вдоволь наразвлекались игрой «окунись в ледяную воду, затем беги в джакузи». Жалко, фотографировать там было запрещено.
Второй день.
C утра поехали в знаменитый парк Vigeland, посмотреть на скульптуры Густава Вигеланда.
Нагулявшись вдоволь, отправились на городской рынок. Нужно было закупиться продуктами, и вообще интересно было посмотреть, чего норвежцы едят. Судя по рынку Mathallen, норвежцы любят рыбу и разнообразную выпечку. Чего, собственно, и следовало ожидать.
На этом пришла пора покинуть Осло и направиться на запад.
Остановились на ночь в городке Geilo, который зимой является лыжным курортом, а летом привечает таких как мы туристов, едущих из Осло в Берген. Вечером оставалось только прогуляться по милому городку, полюбоваться на совершенно открыточные пейзажи и обнаружить, что наш дрон сломан, а значит красивых панорам сверху нам не увидеть.
Третий день.
Чем хороша Норвегия – в ней не нужно при прокладывании маршрута ждать прибытия из точки А в точку B, чтоб насладиться невероятной красотой природы. Достаточно сесть в машину и просто останавливаться в ЛЮБОМ месте.
В этот день мы продолжали неспешно продвигаться в сторону Бергена, останавливась и прогуливаясь в приятных местах.
И стоило об этом подумать, как в долине между гор показалась настоящая деревня викингов.
Тут уж мы действительно словно на тысячу лет назад перенеслись.
Ну а мы, стараясь не попадаться им под ноги, смотрели на лодки викингов, на то, как обустроены их дома, как куются их мечи в кузнице, как прядут и красят шерстяную пряжу, как готовят в уличной печи и гадают на рунах; надевали шлемы и сражались на деревянных мечах.
Неудивительно, что всем возможным сувенирам Арсений предпочел книгу о рунах, в которую тут же и углубился. А я сразу вспомнила очередную сагу. В саге об Эгиле был такой эпизод – викинг Эгиль остановился на ночлег в одном доме и обратил внимание на больную женщину, лежащую на скамье. Никто не знал, что за болезнь ее поразила, но местные лекари уже вырезали руны, чтоб ее исцелить, только ей после этого стало совсем плохо.
Эгиль посмотрел на чужие руны и сжег их. Затем вырезал свои, положил под подушку девушки и сказал:
Рун не должен резать
Тот кто в них не смыслит
В непонятных знаках
Всякий может сбиться.
Наутро девушка проснулась здоровой.
Когда же Эгиль враждовал с Эйриком Кровавой секирой, то проклял его с помощью рун и лошадиного черепа. Жерди с вырезанными на них проклятьями и лошадиной головой назывались «нид» и обладали страшной силой. Описывается случай, когда при прочтении такого нида в палате ярла, висевшее на стенах оружие пришло в движение и поразило всех находящихся там воинов, включая самого ярла, у которого заодно еще и волосы «отгнили».
В общем, cтрашное дело, эти руны.
Едем дальше.
На ночь остановились в знаменитом отеле Stalheim. У отеля двухсотлетняя и, мягко говоря, не простая история, особенно в период второй мировой.
Нам достался чудесный двухкомнатный угловой номер с панорамным видом из окна:
Четвертый день.
Чем дальше на запад, тем сложнее туннели, тем красивее пейзажи, тем выше водопады.Норвегия – настоящее царство горных королей. То, что норвежцы вытворяют внутри гор вызвало у нас немало эмоций. В горах они не просто прокладывают туннели, но туннели разветвляющиеся, многоуровневые, спирально спукающиеся внутри горы, выныривающие на поверхность только для того чтобы по мосту перескочить между горами и тут же снова нырнуть в следующую гору, проложенные по дну моря между островами вместо мостов и тд. Добавить к этому цветную подсветку для отдыха глаз и психологического покоя – в общем, норвежцы с горами дружат и горы им покорны.
Прогулялись к одному из водопадов.
Еще погуляли у фьордов.
Добрались, наконец, до Бергена. И тут погода нас подвела. Было довольно тепло, но все же шел такой сильный дождь и видимость была такой плохой, что запланированный подъем на фуникулере пришлось отменить, а прогулка по центру получилась довольно скомканной.
Все, наверное, знают, что Берген – второй по величине город Норвегии после Осло. И до Осло был столицей, а теперь остается крупнейшим торговым портом страны.
Несмотря на ливень, Берген показался нам весьма симпатичным городом. Только фотографий совсем не сделала – жалко было телефон.
На ночь остановились в отеле "Эдвард Григ". Надо сказать, что Григ здесь практически национальный герой. И, по моему мнению, большая народная любовь более чем заслужена.
Пятый день.
Начали с морского музея в Бергене. Музей охватывает более чем двухтысячелетнюю историю кораблестроения Норвегии. От первых долбленок до современных круизных кораблей.
Можно посмотреть хороший фильм о кораблях викингов. Ну и полюбоваться на все виды лодок и кораблей всех времен. Очень приличная экспозиция.
Проехались по Бергену. И едем к югу и немного на восток, в местечко Eidfjord.
По дороге гуляем к водопаду
Кстати, одна из милых особенностей - туалеты на начале троп зачастую радуют прозрачными полами, сквозь которые можно наблюдать за текущей рекой или ручьем.
Гуляем еще - уж даже не знаю – фьорды это или просто озера.
И подъезжаем к нашему следующему отелю – Fossli.
Cнова беру официальную картинку отеля, для более полной передачи красоты локации:
Виды из окна нашего номера открываются вот такие:
Но как только мы собрались на прогулку, начался дождь, туча села прямо на отель, и места, обещавшие нам чудесные водопады, открылись нам примерно вот в таком свете:
Мы, конечно, погуляли, но видели ненамного больше, чем показано на фотке. Печалька.
Шестой день.
В этот день нам предстояло доехать до самого красивого города в нашей поездке – города Ставангер. Ну что сказать, не зря автора норвежских береговых линий Слартибартфаста наградили где-то там в глубинах нашей прекрасной галактики, не зря.
Водопады – большие, маленькие, прямо у дороги или чуть в отдалении мелькали в таком количестве, что мы со счету сбились.
Дорога к Ставангеру с севера лежит через заливы, поэтому часть пути нужно проплыть паромом. Паромное сообщение организовано так здорово, что совершенно не задерживает автомобилистов.
Мы просто подъехали к переправе, в ту же минуту загрузились на паром и отплыли. Паромы идут один за другим.
А после парома пейзажи вдруг изменились и стали в точности соответствовать той картинке, которая всегда возникала у меня в голове при слове Норвегия. Северные пейзажи.
В Ставангере погода нас не подвела и город открылся нам во всей красе. Ура! Мы быстренько заселились в самую прекрасную гостиницу на свете и побежали гулять по городу. И какой же это прекрасный город! Бесконечные спуски и подъемы. И везде везде красотища. Слов нет!
В заключении чудесной прогулки мы оказались в ресторанчике, где нас накормили волшебным петрушковым супом. Это, в сущности, была уха с овощами, но вместо бульона было густое сливочно-петрушково-лимонное пюре. Обалденный вкус!
Десерт тоже не подкачал.
Седьмой день.
После умопомрачительного завтрака в гостинице «Виктория» (а я не преувеличиваю их умопомрачительность, потому что эти завтраки не сопоставимы ни с круизными, ни с отельными "все включенными". Я не большой умелец по части фотографирования еды в окружении людей, но просто для представления: вот отдельный стол при йогуртах посвящен тому, что в эти йогурты можно положить. Про количество видов рыбы, сыров, мяса, фруктов, горячего даже не начинаю.)
Белые улочки, дома, увитые цветами всех видов и сортов, зеленые палисадники и аккуратные низенькие заборчики – все в Ставангере кажется сказочной декорацией.
Ставангер – это один из богатейших городов Норвегии и ее нефтяная столица. Поскольку наша гостиница находилась прямо на берегу – мы могли наблюдать, как один за другим к центру причаливают огромные круизники, выпуская и загружая сотни и сотни туристов в режиме нон-стоп.
Ну а мы, в свою очередь, погрузились на маленький, но не менее замечательный кораблик, чтобы посмотреть один из красивейших фьордов Норвегии – Люсефьорд. Как же здорово, что норвежцы любят и ценят Эдварда Грига, потому что плыть с музыкальным сопровождением – это какое-то особенное удовольствие. Такая исцеляющая атмосфера, такая перезагрузка – то что доктор прописал.
Полюбовались с воды и на знаменитый Прекестулен. Прекрасно до слез. Надо ли говорить, что ни одна фотография никогда не сможет передать масштаба. Высота утеса 604 метра, на секундочку.
Три часа пролетели как один миг.
Мы вернулись в порт и снова пошли гулять по городу. Невозможно было распрощаться с ним.
Набрели на малюсенький итальянский ресторанчик на четыре столика. Поужинали.
Ночь провели в той же гостинице.
Восьмой день.
Пора двигаться на восток в сторону Осло. Но прежде нужно посетить одно знаковое место в Ставангере. Три меча.
Этот Харальд стал конунгом после смерти отца, когда ему было всего 10. После долгих лет борьбы за законные земли и завоевания соседских земель, он направил гонцов к дочери одного из конунгов. Вопреки ожиданиям, Гюда отказала ему, и велела возвращаться только тогда, когда Харальд станет конунгом всех норвежских земель. Услышав такой ответ, Харальд удивился лишь тому, что ему самому не пришло подобное в голову.
И тут же дал обет не стричься и не чесать волос, пока не завоюет всю Норвегию.
Так конунг Харальд стал Харальдом Косматым и собирателем земель норвежских, причем в методах не стеснялся и помимо честных битв мог запросто поджечь вражеского конунга на пирушке вместе с сотней гостей. (к сожалению, требуется отдельное напоминание нынешним Плешивым собирателям земель о том, что сейчас не девятый век).
Обет же его касался исключительно волос, поскольку охота за землями по просьбе суженой не помешала ему паралелльно жениться на другой девушке.
В общем, финальная битва с объединившимися против него еще не завоеванными конунгами состоялась вот здесь, в Хафрсфьорде у Ставангера. Битва была долгой и жестокой. И Харальд Косматый одержал победу. Норвегия впервые объединилась под властьью одного человека.
Теперь он мог, наконец, сходить в баню, помыться, подстричься и расчесаться. 10 лет все-таки прошло. И похоже, что результат произвел столь сильное впечатление на окружающих, что в веках Харальд остался Прекрасноволосым. Таким вот принцем чармингом он и поехал к своей девушке Гюде. И вскоре женился и на ней и на многих других. Потом, правда, женился на Рагнхильд Могущественной и всех девятерых жен повыгонял.
Мне, кстати, всегда страшно интересны истории неочевидных королевских имен. Допустим, с Прекрасноволосым и Могущественной все понятно, все эти Храбрые, Суровые, Красивые есть в каждом государстве. Но у Норвежцев есть совершенно уникальные имена, каких больше нигде не сыщешь.
Взять, к примеру, сыновей Рагнара Кожаные штаны – это же песня! Сигурд Змей в глазу! Рагнар решил жениться, а его жене Аслауг эта идея как-то не зашла, и она сказала ему, что беременна, и что если у нее родится ребенок со змеем в глазу, то ему придется выкинуть из головы свои помыслы, а если родится обычный мальчик – то пусть женится на здоровье на ком угодно. Когда Рагнар взглянул на новорожденного, то понял, что многоженство отменяется. Современные исследователи полагают, что все дело в мутации гена Рах6. Глаза при такой мутации выглядят в том числе вот так:
Или их первый сын – Аслауг просила мужа не спать с ней три дня, но Рагнар не послушал ее и в результате сын их родился бескостным. Теперь считают вполне вероятным, что у Ивара Бескостного был остеогенез, или ломкие кости. Тогда, правда, не очень понятно, как он пережил катапультацию на священную корову, но это уже детали.
В общем, отвлеклась опять. А памятник знаменательному событию в виде трех мечей был установлен уже в 20 веке – мечи «вложены» в камень, чтобы остаться там навсегда.
Едем дальше – делаем остановку в городке Флеккефьорд. В отличие от Ставангера город маленький и совершенно не туристический, и все же такой же белоснежный и цветущий.
Мы пообедали и отправились на прогулку по городу, подальше от центра и набережной, к спальным районам – но и там наблюдали все ту же кукольную декоративную белизну.
Впрочем, центр все равно милый. Мы прогуляли весь вечер. Здесь же и заночевали.
Девятый день.
В этот день мы решили пройти два трейла. Первый прямо рядом с городом – простая и милая лесная тропа через березовые рощицы вдоль тихих маленьких озер.
Второй – чуть подальше, но очень необычный. 4 километра (8 км в обо конца) деревянных каналов, по которым много лет сплавляли бревна и которые сегодня за ненадобностью превратили в пешеходный маршрут.
После трейла заехали в какой-то совсем уж крошечный городочек, пообедали, и поехали до самого Осло.
Круг замкнули в той же гостинице, с которой началось путешествие.
Десятый день.
Утром мы вылетели из Осло на крошечном самолетике размером с автобус и через два часа были уже в Дублине.Вышли из аэропорта, cели на обычный рейсовый автобус до центра.
- маску нужно надевать? -спросила какая-то девушка у водителя
- ну, если вам по какой-то причине необходимо скрыть лицо от окружающих, то наденьте.
Вот и славно. Кстати сказать, Норвегия давно в эти псевдо-медицинские игры не играет, так что мы за всю поездку не видели ни одного человека в маске, не говоря уж о всяких прочих требованиях. ттт.
На Дублин у нас было совсем немного времени – собственно остаток этого дня после прилета и заселения в гостиницу.
После тихой, пустой и идеально чистой Норвегии Дублин, конечно, слегка стукает по затылку. Народу тьма-тьмущая, в центре прямо толкучки, чуть в сторонке от центра становится, мягко говоря, не слишком чисто, всюду шум, гам, траффик, двухэтажные автобусы и переполненные автобусные остановки, всюду курят, галдят... До гостиницы мы добрались несколько ошарашенные. Бросили вещи, выдохнули и пошли в самый центр. Шли, шли, и потихоньку освоились, и пригляделись, и стало понятно, что лохматые толпы в рваных колготках – это вовсе не наркоманы и хулиганы, а обычные группы абитуриентов, которые так же как и я просто хотят готики. А кричат из автобусов не буйнопомешанные, а веселые туристы с энергичными гидами. Короче говоря, все оказалось гораздо симпатичнее, чем привидилось вначале.
Вкусно пообедали и вперед – к прекраснейшей готике, коей в Норвегии дефицит.
Дошли до Собора святого Патрика. Об одном этом соборе можно часами рассказывать, но я опять уже все границы разумного перешла, так что ограничусь тремя деталями, которые произвели на меня самое большое впечатление.
Первое и самое офигенное – это флаги. Если посмотреть вверх от алтаря, то можно увидеть десятки флагов разной степени ветхости. Их развешивали в течение нескольких столетий в память об Ирландских воинах, павших под этими знаменами. Часть флагов истлела до такой степени, что остались только маленькие клочки ткани, которые скорее всего просто отвалятся в ближайшее время. В соборе ведутся дискуссии о том, стоит ли снять флаги и поместить в пригодные для сохранения в веках условия, или оставить их висеть на всеобщем обозрении, как было задумано изначально. Ну вот, пока висят.
Второе – Дверь примирения. Прямо в храме стоит дверь. История двери такая: Две равноуважаемых семьи главы двух ирландских семей враждовали годами. К 1492 году вражда их дошла до такой степени, что превратилась в настоящую войну со стычками на улицах города.
В одной из таких стычек между Батлерами и Фитцджеральдами Батлеру пришлось бежать. Он спрятался на территории храма святого Патрика.
Фитцджеральд преследовал его до самой двери, за которой тот спрятался и крикнул, что вражда затянулась и пора примириться.
Однако Батлер не поверил врагу на слово. Тогда Фитцджеральд приказал вырубить дыру в двери и просунул в нее свою руку для мирного рукопожатия.
Батлер понял, что Фитцджеральд готов рискнуть рукой, а значит действительно хочет мира. Примирение состоялось. Ну а дверь сохранили на память.
Ну и третье – здесь похоронен Джонатан Свифт, который был в свое время деканом собора.
Он, кстати, был замечательным деканом. Всеми силами старался помогать самым бедным и больным, cодержал приют и больницу святого Патрика. И бедняки Дублина платили ему огромной любовью. Тратя все средства на поддержание собора, обратил внимание на ветхость и запущенность надгробий и памятников при соборе. Родственникам покойных Свифт разослал письма с просьбой о внесении пожертвований на восстановление памятников. В случае отказа, восстановление проходило за счет средств собора но на надгробии появлялась надпись о скупости и неблагодарности родственников покойного. Одно из таких писем было отправлено самому королю Великобритании и Ирландии Георгу II. Письмо было проигнорировано, так что теперь на могиле его родственника красуется надпись о скупости и неблагодарности короля.
Открытая на средства Свифта клиника для душевнобольных действует до сих пор (с 1757 года!).
В общем, за 800 лет истории храма тут столько всего накопилось интересного, что действительно можно отдельную книгу написать, да наверняка и есть такие книги.
Этот собор еще старше. Его основал викинг, принявший Христианство, почти тысячу лет назад.
Здесь можно спуститься в крипту и сокровищницу.
В 19 веке при чистке органа обнаружили мумифицированных кошку и мышь, сохранили для истории.
Ну и сюда приезжал Генрих II после того, как был убит Томас Бекет. Но если я сейчас начну рассказывать подробности, меня еще на 10 страниц унесет. Так что закончу на этом.
Нет, все-таки 5 секунд - вот этот дядька, к примеру - Ричард де Клер (Тугой Лук)- это тесть моего любимого Уильяма Маршала, отец Изабеллы де Клер, мы ее замок в Англии посещали. Сражался вместе со своим Королем Генрихом II против его жены, моей любимой Алиеноры. А потом вернулся в Дублин, поддерживать порядок. Получил ранение ноги и умер. Лежит в этой церкви 900 лет уже.
Я страшно хотела в библиотеку, а оказалось, что вход туда по билетам, а билетов в продаже больше нет.
Ну что ж, не судьба. Прошлись немного по набережной.
Дублин стал очень хорошим дополнением к норвежскому путешествию.
Одиннадцатый день. Весь ушел на полет до дома.
Благодарим прекрасную и гостепреимную Норвегию за возможность увидеть ее красоты. Это как раз тот случай, когда одного раза для посещения страны просто катастрофически не достаточно. Отдельное спасибо замечательной Ирландии за божественные храмы.
PS. Слухи о дороговизне Норвегии страшно преувеличены, особенно на фоне американских цен 22 года. Огромнейшим и неожиданным для нас плюсом Норвегии стало полное отсутствие толп и пробок, и вообще малолюдная Норвегия идеальна для интровертов.